יום שבת, 1 באוגוסט 2009

Time Lapse - הכנות, מצרכים ושלב הצילום.

חלק ראשון - תיאוריה והיכרות

המצרכים:

מצלמה (כלשהי,dSLR או קומפקטית), רצוי בעלת מצב צילום ברצף (מצב בו כפתור הצילום נשאר לחוץ והמצלמה ממשיכה לצלם ולצלם ולצלם), אל דאגה, הרוב המוחלט של המצלמות כוללות אותו, תבדקו בספר ההוראות של המצלמה.
יש מספר מצלמות עם מנגנון TimeLapse ייעודי בו אפשר לבחור את משך ההמתנה בין צילום לצילום, ועוד. הפונקציה קיימת בNikon D5000 ואפילו הופתעתי לפגוש בה במצלמת Pentax קומפקטית.
עריכה: לבעלי מצלמות dSLR יש אופציה לרכישת שלט רחוק, חוטי ולא חוטי, שמאפשר צילום במרווחי זמן קבועים. מכיוון שדבר כזה יחסית יקר, או יותר בגלל שצריך לשלם על דבר כזה סכום כלשהו, אני לא אמליץ לכם עליו, וגם בגלל שאני לא צריך אותו כי יש לי D5000 חה חה D=
ללא הפונקציה הזאת, ועל כך בהמשך, תצטרכו לאלתר, אז מצרך חשוב הוא
כושר אלתור- כולל נייר דבק, חתיכת גומי, להלן, "מחק"
חצובה- או אבן גדולה ויציבה (סלע) או גורילה-פוד (הכלאה בין קוף לחצובה).
כרטיס זיכרון גדול- תלוי במצלמה ובמשך הסרטון הרצוי.
נוף- או נושא צילום שזז לאט, רק לא יותר מדי לאט, תלוי בסבלנות שלכם.
זמן פנוי- אני ממליץ על שעתיים לפחות.
סבלנות.

ועכשיו נעבור לשלב המעשי.

אחרי שמצאתם נושא צילום וקומפוזיציה מעניינת, אתם צריכים להתחשב בעוד כמה גורמים למיקום החצובה והמצלמה.
רצוי מקום מוגן מרוח ומפגעי מזג אוויר אחרים, למנוע תזוזה לא רצויה או טיפות גשם על העדשה או מכת ברק, שלא תגידו שלא הזהרתי.

כמה הגדרות לפני הצילום:
המטרה היא שכל הפרמטרים ישארו פחות או יותר זהים בכל התמונות כדי שהסרטון הסופי יראה אחיד וזורם.
לכן רוב ההגדרות צריכות להיות ידניות על מצב Manual.
איזון לבן- חשוב שלא ישנה, לכן לא להשאיר על אוטומטי, אלא לבחור באחד מהמצבים המוגדרים מראש (לדוגמה מצב אור יום) או להגדיר ידנית.
פוקוס- ידני, מסיבות ברורות.
מפתח צמצם- מכיוון שמדובר בנופים ברוב המקרים נדרש עומק שדה רחב, עדיף F8 אבל אפשר להתגמש, בחושך תפתחו צמצם כמה שניתן.
מהירות תריס- אין מגבלה מסויימת, יש חצובה, אפשר להשתמש גם בחשיפות ארוכות, עדיף שפרמטר זה כן ישנה אוטומטית על ידי המצלמה (מצב A) במקרים של תאורה משתנה (למשל שקיעה) אך במצב תמונות רצף רוב המצלמות יבצעו מדידת אור רק בפריים הראשון.
רגישות ISO- מכיוון שכל תמונה תופיע על המרקע רק 1/25 של שניה, וגם כי ברוב המקרים תקטינו את הרוזולוציה של הוידאו (פרט לצילום HD) אפשר להתפשר אם אין ברירה ולהעלות את הISO כמה שנדרש. בנוסף יש תוכנה שמסננת רעשים כאלה והיא עובדת ביעילות יתרה לעומת מקבילתה בצילום סטילס - Sharpening בפוטושופ.

מכיוון ששלושת הפרמטרים הנ"ל קובעים את מידת התאורה, יש לשים לב שהתמונה מוארת כראוי, לא שרופה מדי ולא חשוכה, אפשר להיעזר בהיסטוגרמה. דבר חשוב נוסף, לשים לב שהמצלמה אכן יודעת להתאים עצמה לתאורה משתנה (אם לא אתם בבעיה, כמו שאפשר לראות בסרטון שלי, רק כשהחשיך כיוונתי מחדש (איפסתי) את מהירות התריס למצב התאורה החדש, הדבר נראה כאילו התחלתי סצינה חדשה במיקום אחר, וגם המצלמה רעדה מהלחיצות שלי.

דבר חשוב נוסף, כבו את האופציה להצגת התמונה לאחר שצולמה ואם אפשר כבו את מסך הLCD במצלמה, כדי לחסוך בסוללה.
במהלך הצילום יש להניח למצלמה לנפשה ולהמעיט במגע עימה, כל זאת למנוע תזוזה לא רצויה.

הקומבינה נחשפה!
לכל אלה שאין מצב מוגדר לTimeLapse אין ברירה, לאלתר קומבינה.
קחו חתיחת מחק ישן, בגודל של כפתור הצילום שלכם, ואחרי שהגדרתם את כל ההגדרות המפורטות מעלה, תדביקו את המחק על הכפתור עם צלוטייפ במצב לחיצה מלאה (לא חצי לחיצה) ואתם יכולים ללכת להזמין איזה נשנוש בשקם, כמובן שיהיה מי שישים עין על הציוד, כדי שהמצלמה לא תמשיך לתעד את החטיפה של עצמה בסרטון Stop Motion (האפקט שיש בפרסומת של השמן שנופל מההליכון בזכות בנקאות אישית בLive).

זריקת מרץ לדימיון שלכם, כמה דוגמאות לצילום בהילוך מהיר:
כביש ראשי בשעות החשיכה (משך חשיפה ארוך, 4 שניות וצפונה)
כוכבים (תתפלאו, הם זזים, ויותר מהר ממה שאתם חושבים, גם כאן חשיפה ארוכה ומיקום מרוחק, למניעת תאורה סביבתית)
סופות ברקים, כן כן, הצלחתי לתפוס ברק! תסתכלו בשניה 19 בסרטון המצורף.
הקמה של קונסטרוקציות (כמו בפרומו של ערוץ 24 החדש בחוף תל אביב)
ועוד ועוד כיד הדמיון הטובה.



עד כאן החלק השני,
בחלק השלישי יוסברו מס דרכים חינמיות להפיכת התמונות לסרטון וידאו, ואף סרטון HD שיוכל לשמש כשומר מסך עבור הפלזמה או במקרה שלי LCD של DELL 24 אינטש' ברוזולוציה 1920x1200.
עד אז, תהיו יצירתיים ואל תגלשו לאתרים מפוקפקים בזמן שאפשר לצאת לראות טבע, ועוד בהילוך מהיר.

חלק שלישי - עיבוד במחשב

2 comments:

  1. תודה רבה!!!

    יש לי שאלה.
    אני דווקא אהבתי את החשיפה הקבועה בסרטון שלך, זה נותן תחושה של צפייה בשקיעה אמיתית.
    למה להגדיר חשיפה כל פעם מחדש?

    השבמחק